منشا لباس زیر

ایده خصوصی یا عمومی بودن لباس ها یا اینکه بدن می تواند در یک لباس مناسب یا غیرپوشیده باشد ، یک مفهوم نسبی است که با گذشت زمان و از فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است. به نظر نمی رسد که هیچ جامعه قبیله ای ، مگر اینکه از مفاهیم لباس غربی به آن نفوذ کرده باشد ، لباسی داشته باشد که می تواند به عنوان لباس زیر در نظر گرفته شود: لباس هایی که به عنوان لایه ای از عایق بین پوست بدن و لباس های بیرونی آن عمل می کنند.

تد پولموس ، انسان شناس ، از نمونه پارچه کمری استفاده می کند ، لباس یک باره در تماس مستقیم با اندام تناسلی صاحب لباس ، اما در عین حال برای نگاه عمومی باز است. او فرض می کند که این صمیمیت در جوامع کوچک تأسیس که همه چیز از شرکت کنندگان شناخته شده است ، برخلاف آیین هایی که در جوامع بزرگتر ، صنعتی تر و بنابراین ناشناس انجام می شود ، مجاز است. تنها وقتی مفهوم حریم خصوصی فرهنگی آشکار است که لباس زیر می تواند عملکرد تشریفاتی خود را برای محافظت از بدن در برابر مراقبت آشکار دیگران انجام دهد.

در مصر باستان بود که مفهوم وجود یک لایه دوم لباس بین پوست و لایه بیرونی و با تزئین تزئینات بیشتری از لباس ابداع شد. در آن زمان لایه داخلی بیشتر از هر دلیل وابسته به عشق شهوانی یا عملی به عنوان نماد وضعیت پوشیده می شد.

به نظر می رسد در اروپا و آمریکای شمالی لباس زیر از نظر پیچیدگی و پیچیدگی به وجود آمده است زیرا مشاهده یک بدن برهنه از یک اتفاق عمومی روزمره به یک تابوی اجتماعی تبدیل می شود ، و کدهای آداب معاشرت اجتماعی و مدنیت بدن برهنه را خصوصی می دانند. استراتژی ها برای احترام گذاشتن بدن به کار گرفته می شوند ، و بنابراین لباس زیر به نقش اصلی خود می رسد ، تا مناطق جنسی بدن را از نگاه دیگران محافظت کند.

سالگرد مرگ چه بگویم

لباس های زیر تا قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی دو وظیفه اصلی داشتند: محافظت از لباس های بیرونی گران قیمت از آلودگی بدن در زیر بدن ، زیرا حمام کردن برای بسیاری از افراد یک لوکس گران و وقت گیر بود و افزودن یک لایه اضافی از عایق . اولین لباس های زیر شیفت های تک جنسیتی و بدون کلاس بدون پارچه های وابسته به عشق شهوانی بود. با این حال ، در قرن نوزدهم ، مفهوم لباس زیر با جنسیت بیشتر شدن مد ، تغییر کرد.

لباس زیر برای مردان عملی و کاربردی بود ، و پنبه ماده اصلی آن بود ، اما برای زنان به یک اسکلت بیرونی وابسته به عشق شهوانی تبدیل شد که با محدود کردن بدن و کدگذاری برخی از قسمتها به عنوان جنسیت ، به یک شبح شیک کمک می کرد. به عنوان مثال کرست از مشتق شده است پخته شده از دهه 1300 ، یک پارچه پارچه ای سخت و توری ، به وسیله ای برای فشرده سازی کمر و در عین حال جلب توجه به سینه ها و باسن تبدیل شد. این امر منجر به تنش ذاتی در طبیعت لباس زیر می شود: مناطق مخفی بدن را پنهان می کند اما همزمان آشکار می کند. ممکن است آدم و حوا اندام تناسلی خود را با برگ انجیر پوشانده باشند ، اما با این کار توجهات را به قسمتهای جنسی بدن خود جلب کردند.

به عنوان مثال ، سوتین از پستانها پشتیبانی می کند اما در عین حال یک برش ایجاد می کند ، یک منطقه کاملاً مخروطی اختراع شده که فقط در نتیجه لباس زیر ایجاد می شود. لباس زیر همچنین برای پنهان کردن واقعیت آشفته عملکردهای بدن وجود دارد. از یک طرف ناظران مجذوب لایه هایی از لباس می شوند که از آنها دور می شود اما هنگام مواجهه با آثار جسدی که از خود به جای می گذارد ، رانده می شوند. به قول معروف ، 'ما هرگز نباید ملافه های کثیف خود را در انظار عمومی بشویم.'

پولموس ، لباس زیر را مانع آنچه او 'نشت وابسته به عشق شهوانی' (ص 114) در برخوردهای عمومی می نامد ، می کند ، مانند موردی در مردان ، که آلت تناسلی آنها همیشه تحت کنترل داوطلبانه نیست. بنابراین کرست محکم بسته بندی شده توسط زنان (و کودکان تا اواخر قرن هجدهم ، زمانی که فیلسوف ژان ژاک روسو از لغو آنها برای کودکان دفاع می کرد) فقط یک هوی و هوس مد نبود ، همچنین اعتقاد بر این بود که از بدن شکننده حمایت می کند زنان و محدود کردن رابطه جنسی آنها. زنان می توانند 'تنگ تنگ' باشند بلکه 'گشاد' نیز باشند.

کرست همچنین نمونه ای از چگونگی تغییر شکل و شکل خاصی از لباس زیر در مد و خارج شدن از آن در لباس های مختلف است که عملکرد اصلی شکل دادن به بدن را به ایده آل مد روز تغییر می دهد. Paul Poiret ، پیراهن کرور ، ممکن است تا دهه 1920 این کرست را مرده اعلام کند ، اما فقط به فرم های دیگری مانند کرست رقصنده ، کمربند و رولینگ دهه 1950 ادامه یافت.

تا دهه 1980 این کرست از طریق کار ویوین وستوود ، طراح انگلیسی به لباس بیرونی نقل مکان کرد که در مجموعه پرتره اصلی خود در سال 1990 از کرست های چاپ شده با استفاده از آثار هنرمند قرن هجدهم ، فرانسوا بوچر (1703-1770) استفاده کرد. او کل مفهوم کرست را به عنوان یک ماده لباس زیر که از نظر جسمی محدود می کند با استفاده از لیکرا و نه بقایای اصلی نهنگ یا فولاد نسخه قرن نوزدهم برانداز کرد. اضلاع کشسان طرح وستوود به معنای پایان بندهای جلو یا عقب بود. کرست اکنون می تواند با یک حرکت آسان از بالای سر کشیده شود.

تا قرن نوزدهم طیف وسیعی از لباسهای زیر برای خانمها کاملاً پیچیده شده بود و استفاده از آن توسط ایده های آداب و رسوم جنسی منع شده بود تا حدی که آشکار شدن لباس های زیر به عنوان خود بدن برهنه ، مرگ آور محسوب می شد. در سال 1930 J. C. Flügel در روانشناسی لباس سعی در توضیح آن داشت: 'لباسهایی که به دلیل کمبود تزئینات به وضوح دیده نمی شوند (مانند کرست زنانه و کراوات زنانه ، فرمهای درشت لباس زیر) در صورت مشاهده تصادفی ، ایجاد یک احساس شرم آور از ورود به حریم خصوصی است که غالباً محدود به ناشایست این مانند این است که به 'پشت صحنه' نگاه کنید و بنابراین یک توهم را برملا کنید '(ص 194). خسارات این ایده را می توان در فرهنگ معاصر مشاهده کرد ، مانند حالت کاملاً خجالت آور مردی که با زیپ شلوار پایین دیده می شود ، حتی اگر همه آنچه را که نشان خواهد داد لباس زیر است.

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، در برخی موارد ، نمی توان مستقیماً در مکالمه مودبانه به لباس زیر اشاره کرد ، زیرا عبارت 'غیرقابل ذکر' عبارت مورد پسند است. قرن بیستم تغییراتی ایجاد کرد ، از جمله نگرش آرام آرام نسبت به جنسیت و لباس زیر.

یکی از کالاهای اصلی لباس زیر زنانه در سال 1913 ساخته شد ، زمانی که مری فلپس یعقوب ، اولین بازیگر نیویورک ، با نام Caresse Crosby ، یکی از اولین سوتین های مدرن را طراحی کرد ، اگرچه مفهوم حمایت از سینه ها به امپراتوری روم برمی گردد زمانی که زنان روسری می پوشیدند یا استروفیوم خود را از پستانهای بی بند و باری برده 'وحشی' مشخص کنند. سوتین جیکوب بدون استخوان بود و میانی را آزاد نگه می داشت ، در حالی که پستانها را از بالا معلق می کرد نه اینکه آنها را از طبیعت کرست به سمت بالا فشار دهد.

مشروب فروشی در دهه 1950 توسط شرکت هایی مانند وارنر ، که حق ثبت اختراع اصلی یعقوب را خریداری کرده بود ، و تریومف که سوتین آن را به شکل مخروطی و بخیه دایره ای شکل با نایلون یا پنبه پنبه ای پوشانده بود ، توسط تجسم محبوب هالیوود از دختر ژاکت پوشیده شده بود نمونه آن ستارگانی چون جین منسفیلد و مامی ون دورن هستند.

در امریکا این لباس اتحادیه تا دهه 1930 که اولین شلوارک با دکمه های یوغ ، که در ابتدا برای سربازان در طول جنگ جهانی اول تهیه شده بود ، آزادانه در دسترس بود ، برای مردان ثابت بود. کت و شلوار اتحادیه که از پارچه تریکو که از مچ تا مچ پا می رسید ، مد شده و یکی از اولین لباس های زیر است که به صورت صنعتی تولید می شود و بر گرما بیش از راحتی و راحتی تأکید دارد. هیچ اشاره مستقیمی به آلت تناسلی مرد نشد ، برخلاف تکه پایه ، که کمتر مربوط به جنسیت بود و بیشتر به درجه و منزلت مربوط می شد.

با این حال ، در دهه 1930 ، هنگامی که کوپر وارک طرح Jockey Y-front خود را با مگس همپوشانی برای سهولت ادرار کردن ارائه داد ، یک تغییر گسترده فرهنگی رخ داد. در همین دهه ، این بوکسور کوتاه ، که در اصل برای لباس تابستانی در آمریکا در طول جنگ جهانی اول به پیاده نظام ها صادر می شد ، مقبولیت خود را در لباس زیر لباس مردانه آغاز کرد. دهه 1960 میلادی روشی برای لباس زیر با رنگ روشن در نایلون و پلی استر برای زنان و مردان رواج داشت که تا دهه 1970 ادامه یافت. در دهه 1980 تولیدکنندگان به آنچه که به نظر می رسید یک مصرف کننده مرد باسواد و مد جدید است ، معروف به مرد جدید ، که علاقه بیشتری به آرایش و ، همزمان ، لباس زیر خود داشت ، پاسخ دادند.

کالوین کلاین با کارزار تبلیغاتی خود توسط عکاس ، هرب ریتس در سال 1993 ، با استفاده از مارک والبرگ ، بازیگر ستاره پاپ ، به بازسازی مردانگی به عنوان یک وابسته به عشق شهوانی کمک کرد. والبرگ با لباس زیر Calvin Klein به عنوان شخصیتی قدرتمند جنسی به تصویر کشیده شد و زبان سنتی تبلیغات و نمایش آن از بدن مردان را برانداز کرد. والبرگ در یک کارزار تبلیغاتی متداول بدن نیمه کاره و ورزیده خود را به نمایش می گذارد که نگاه زنانه و مردانه را به خود جلب می کند. بدن یک مرد می تواند خارج از صفحات تصاویر وابسته به عشق شهوانی همجنسگرایی شود و زنان از دیدن آن لذت می برند. قدرت اجتماعی و جسمی مردانگی دیگر فقط از طریق دنیای کار بیان نمی شد ، بلکه از طریق یک بدن نیمه برهنه با لباس زیر لباس طراح ظاهر می شد.

در حالی که لباس زیر مردانه با ایده های وابسته به عشق شهوانی و همچنین عملی بازی می کرد ، لباس زیر زنانه اشاره به دو و میدانی را نشان می داد ، که نشان دهنده علاقه و مشارکت فزاینده در ورزش و دنیای فرهنگ بدنی است. از اوایل قرن بیستم ، با تغییر نگرش فرهنگی نسبت به زنان و ورزش و تأیید عملکرد ورزشی و نه تولیدمثلی ، تولیدکنندگان با لباسهای زیر عملی بیشتری پاسخ داده اند. یکی از پیشرفت های مهم ، اختراع نایلون توسط دوپونت در سال 1938 بود که به ایجاد انواع زیر لباس زیر خشک و قطره ای کمک کرد. لایكرا ساخته شده در سال 1950 ، ماده جدیدی از دو نخ گره خورده است: یك پلی استر مصنوعی یا پلی آمید ، و الیاف الاستیك یا اسپندكس.

لباس های زیر که اشاره مستقیم به دو و میدانی داشتند ، رسیدن به اوج در دهه 1980 است که ورزش های هوازی و بدن تازه عضو و عضلانی که متعاقب آن به ایده آل فرهنگی زنان تبدیل شد. هندا میلر ، دونده ، سوتین ورزشی را که به کلاسیک در طراحی لباس زیر زنانه تبدیل شده بود ، از پارچه کششی بدون اتصال دهنده ساخته شده است ، طوری که با سهولت روی سر کشیده می شود - پاسخی مستقیم به نیازهای خانم های ورزشی که وارد مد اصلی شده است. سوتین ورزشی به جای یک لباس ساده که توسط زنان ورزشکار پوشیده می شود ، به نشانه زندگی سالم تبدیل شده است. در اوایل قرن بیست و یکم بسیاری از لباسهای زیر عملکرد اصلی بدن را داشتند. تابوهای مربوط به مصرف غذا و خالص نگه داشتن عملکردهای داخلی بدن از طریق غذاهای ارگانیک و روشهایی مانند آبیاری روده بزرگ بر طراحی لباس زیر تأثیر گذاشته است ، که 'طبیعی بودن' و 'سادگی' را مطابقت با وسواس قرن بیست و یکم با مهندسی بدن از قضا ، این ظاهر ظاهراً 'طبیعی' همزمان با تأکید بر مصنوعی در لباس Wonderbra و سایر اشکال لباسهای زیر وابسته به عشق شهوانی و شکل دادن به بدن اجرا می شود.

لباس زیر دیگر قابل ذکر نیست و طراحان و سرشناس مد مشهور جهان آماده اند نام خود را به وام دهند یا طیف وسیعی از طراحی لباس زیر جهت دار را از مدل استرالیایی Elle Macpherson و ستاره پاپ Kylie Minogue به مارک هایی مانند Tommy Hilfiger و Chanel ارائه دهند. لباس زیر برچسب طراح آنچنان نوار رابط برای مشتری جوان را حمل می کند که بدن آن را بالا می کشد تا به راحتی روی کمربندهای شلوار جین نشان داده شود ، به دنبال نگاهی که در اصل با قهرمانان فرهنگ هیپ هاپ از برانکس جنوبی نیویورک در ارتباط بود دهه 1980

همچنین ببینید کرست شورت جکی لباس زیر زنانه؛ لیز خوردن .